Выбор фильтра для очистки воды

Почему нужны фильтры

В городах при водозаборе производится очистка и обеззараживание воды путем ее хлорирования или озонирования, а также фильтрация. Хлорирование – это самый простой, дешевый и эффективный способ обеззараживания, хотя и имеет побочные действия. Также можно использовать обеззараживающий эффект от ультрафиолетового излучения. При этом не используется вредный реагент – хлор, а микроорганизмы, содержащиеся в воде, обезвреживаются. Недостатком таких установок является то, что на вход должна подаваться вода определенного качества, что не всегда возможно из-за природных особенностей, поэтому данный метод используется редко.
Таким образом, на выходе из фильтров водозабора получается относительно безопасная вода, правда, с высоким содержанием соединений хлора. Эту проблему можно было бы решить отстаиванием воды: хлор – летуч и по прошествии времени выветривается. Но все не так просто, поскольку, дойдя до конечного потребителя, вода снова загрязняется, на этот раз уже в системе общего водоснабжения. В крупных городах водопроводы спроектированы и эксплуатируются давно, зачастую без подобающего ремонта и усовершенствования. Вот и встает перед нами, как перед потребителями вопрос, как получить безопасную питьевую воду, ведь то, что льется из крана, далеко не всегда представляет собой прозрачную жидкость без цвета и запаха. А кроме того, МирСоветов хотел бы напомнить, что в воде, текущей из вашего крана могут содержаться и невидимые невооруженным глазом вредные химические элементы, микроорганизмы, бактерии. Про бутилированную воду однозначного решения нет, велика вероятность нарваться на подделку, либо просто еще раз очищенную воду «из-под крана». Вот в этом месте и рождается ответ – нужен фильтр для очистки воды.
Вообще, строго говоря, чтобы купить правильный фильтр, нужно сначала сделать анализ воды – химический и бактериологический. И уже, опираясь на результаты анализов, выбирать фильтр для очистки воды нужного типа и производительности.

Типы фильтров

Бытовые фильтры для очистки воды различаются и по устройству, и по принципу действия (механизму фильтрации). Выбор должен быть обусловлен в первую очередь качеством фильтруемой воды, и количеством, в котором ее используют. Иногда достаточно водоочистителя-кувшина, в иных случаях, потребуется приобретение и монтаж специальной очистительной системы. Ниже МирСоветов более подробно рассмотрит типы бытовых фильтров для очистки воды, принципы их работы, а также достоинства и недостатки, которыми они обладают.
Фильтр кувшинного (накопительного) типа. Принцип работы его прост: в верхнюю чашу наливается вода, которая под действием собственной тяжести просачивается через картридж в нижнюю часть. Ресурс кувшинов составляет 150-400 литров при производительности 0,1-0,5 литров в минуту.
Несомненное достоинство «кувшина» в том, что его не нужно подключать к крану, шлангу, что актуально, например, в условиях дачи без водопровода, а еще для рассеянных людей, поскольку не придется следить, не перелилось ли уже через край, как в случае фильтра-насадки на кран.
Картридж является съемным фильтрующим элементом. Это делает фильтры кувшинного типа универсальными: в один и тот же кувшин можно ставить разные картриджи (в рамках одного производителя), для удаления разных загрязнений. В зависимости от того, что нужно сделать – умягчить, удалить железо – выбирается специальная кассета. Фильтр легко моется, а заменить картридж (кассету) может даже ребенок.
Недостатком водоочистителей данного типа является то, что они имеют ограниченный объем, т.е. за один раз можно будет нафильтровать не более 1,5-2,5 литра. И если требуется чистой воды больше, чем указанная номинальная емкость, то придется наполнять чашу еще раз. Еще один минус в том, что фильтрующая способность сменного картриджа в кувшинных фильтрах несколько ниже, чем у устройств проточного типа.
Насадка на кран. Водоочиститель такого типа имеет вид маленького бочонка (цилиндра) и перед использованием надевается на кран.
Неоспоримое преимущество такого фильтра – это его малые габариты. Можно брать устройство с собой в путешествие – к нему есть различные переходники для любого типа кранов (гладкий, с резьбой).
Главный минус такого фильтра является, к сожалению, прямым следствием основного достоинства. Фильтры-насадки малопроизводительны – от 1 стакана (0,2 литра) до полулитра воды в минуту. Средний ресурс их составляет 300-700 литров или 2-3 месяца, максимум 1000 литров (универсальный Аквафор В300). Также не очень удобно регулировать напор воды через фильтр. Для отфильтрованной воды потребуется отдельная емкость, причем установленная с таким расчетом, чтобы в случае перелива (ушли и забыли) не устроить маленькое локальное наводнение.
Некоторые модели насадок имеют в комплекте переключатель, с помощью которого струя воды направляется через фильтр, либо мимо него. Наличие такого переключателя может быть и удобно, и неудобно одновременно. Если модель не снабжена переключателем, то насадку придется устанавливать на кран перед каждым использованием, а затем снимать. Если же переключатель имеется – то скорей всего, фильтр для очистки воды будет постоянно висеть на кране, при этом общий эстетический вид будет утерян. А вот оставленный на кране обычный переходник (типа «втулка» без возможности переключения), который необходим для установки цилиндра, наоборот, смотрится не слишком громоздко.
Настольные фильтры («на мойку») – проточного типа, представляют собой небольшой корпус обычно цилиндрической формы с краном. Такие фильтры подключаются специальным шлангом к водопроводному крану. Фильтры для воды настольного типа более продуктивны (до 2 литров в минуту) и имеют высокую степень очистки. Ресурс фильтра составляет 3000-4000 литров в среднем, таким образом, по этому показателю системы «на мойку» превосходят фильтры для очистки воды двух вышеописанных типов.
Среди недостатков настольных фильтров необходимость в дополнительном свободном месте под них и «привязанность» к крану, т.е. придется подключать и отключать его по мере необходимости. У некоторых моделей есть возможность крепления на стену – это может быть полезно в целях экономии места, да и вероятность уронить устройство по неосторожности исключается. В комплект обычно входят переходники: втулка для гладкого крана и для крана с резьбой; этот момент требует уточнения при покупке, возможно, придется приобрести их отдельно.
Стационарные фильтры для очистки воды. Они представляют собой одну или несколько цилиндрических емкостей с различными фильтрующими элементами (о них скажем чуть ниже), а также часто отдельную накопительную емкость для чистой воды (в среднем 10 л). Устанавливаются такие фильтры обычно под мойку, а наверх выводится отдельный кран, из которого поступает чистая вода. Это хорошее решение для большой семьи, хотя и достаточно дорогое.
У стационарных фильтров большой ресурс, и лучшая степень очистки по сравнению со всеми остальными. Удобство пользования заключается в том, что после монтажа фильтра (выполняется однократно) получить чистую воду можно в ту же секунду, как Вы открыли кран. Недостатком стационарного решения является его высокая начальная стоимость, но поскольку ресурс (до 15000 литров) и производительность фильтра (1,5-5 литров воды в минуту) высоки, то стоимость все же окупается.
Отдельно хочется упомянуть про походные варианты фильтров, когда вода берется из близлежащих водоемов. Конечно, можно таскать с собой «кувшин», но это нецелесообразно, когда есть компактные решения (например, насадка на кран Аквафор Универсал имеет специальный переходник для стандартной пластиковой бутылки). Разумеется, перед употреблением необходимо кипячение.

Механизмы фильтрации

В каждом фильтре могут использоваться несколько степеней очистки воды, т.е. определенная комбинация нескольких из нижеследующих механизмов фильтрации:

• механическая фильтрация (удаление механических примесей);
• сорбция (поглощение запахов и растворенных в воде веществ, в том числе хлора);
• ионный обмен (удаление ионов тяжелых металлов, солей жесткости, другими словами, умягчение воды);
• окисление (этим способом осуществляется обезжелезивание);
• мембранная фильтрация (обратный осмос).

Механическая фильтрация в зависимости от минимального размера задерживаемых частиц подразделяется на грубую очистку (5-500 мкм), тонкую (0,5-5 мкм) и ультратонкую (меньше 0,5 мкм). Основное назначение механических фильтров – удаление нерастворимых в воде примесей таких, как ржавчина и песок и вплоть до присутствующих в воде микроорганизмов.
Механизм сорбции основан на принципе поглощения вредных примесей особым веществом – сорбентом (как правило, это активированный уголь). Сорбционные фильтры применяются во всех типах систем очистки воды. Недостаток фильтров такого вида заключается в том, что сорбент забирает из воды все примеси и накапливает их в себе, тем самым способствуя развитию болезнетворных бактерий. Чтобы избежать этого негативного момента добавляют серебро, которое активно препятствует увеличению количества микроорганизмов в сорбенте и на его поверхности. Иногда, говоря об очистке ионами серебра, подразумевают именно такую бактерицидную защиту.
Предыдущие два вида фильтрации неспособны задержать ионы металлов, здесь на помощь приходят ионообменные фильтры, именно они обеспечивают их задержку. Подробно на принципе действия этих фильтров МирСоветов останавливаться не будет, отметим лишь, что если вы встретите в описании водоочистителей такой параметр как умягчение воды, речь идет об ионообменной фильтрации.
Процесс окисления позволяет превратить содержащиеся в воде неокисленное железо в нерастворимые примеси. Окислительные фильтры участвуют в предварительной очистке воды. Вода, прошедшая через окислительный фильтр, должна допольнительно проходить через фильтр тонкой очистки.
Основным элементом в мембранных фильтрах, позволяющим получать воду высокой степени очистки, является тонкопленочная мембрана, на которую подается вода давлением 3-4 атмосферы (обычно сети городского водопровода удовлетворяют этому условию). Мембрана представляет собой настолько мелкопористый материал, что пропускает исключительно молекулы воды, всё остальное, в том числе полезные микроэлементы, задерживаются по другую ее сторону, таким образом обеспечивается практически 100% очистка. Часть воды со скапливающимися перед мембраной загрязнениями уходит в дренажную систему. Это продлевает срок службы, как самой мембраны, так и фильтра в целом, но при этом увеличивается расход воды. К относительным минусам мембранных фильтров, как уже было сказано, можно отнести задержка полезных для организма микроэлементов. Но эта проблема вполне решаема установкой дополнительного фильтра-минерализатора, а в некоторых системах очистки воды дополнительная минерализация уже внедрена изначально.
Мембранная фильтрация в основном используется в стационарных фильтрах. Здесь наряду с ними используются и другие механизмы фильтрации. Для примера, одна из возможных систем очистки воды может представлять цепочку из таких фильтров: механический, сорбционный, мембранный и снова сорбционный. При необходимости в эту цепочку может включаться окислительный и ионообменный фильтр. Мембранная фильтрация встречается и в фильтрах настольного исполнения, например, фильтры «Ручеек».
Как вы уже поняли, производители идут навстречу нам, и покупатель может не ломать голову, разбираясь в способах очистки, вспоминая, что такое осмос, сорбция и т.д. Достаточно определить, какая именно проблема с водой (жесткость, железистость, минеральный или бактериальный состав), и, исходя из этого, выбрать фильтр. Очевидно, что чем хуже исходная вода, тем более высокого качества должно быть очистка.

Сравнение эффективности фильтров

Следует помнить, что фильтрующие элементы не могут работать вечно: мембраны забиваются, а сорбент вбирает в себя вредные примеси. С течением времени эффективность очистки падает, поэтому важно менять фильтры (кассеты, картриджи) своевременно. Многие производители снабжают свои решения календарем (Аквафор) или индикатором (Brita), что позволяет не упустить этот момент. Если по прошествии некоторого времени Вы вдруг заметили, что вода через водоочиститель проходит существенно медленнее, чем раньше, это сигнал к тому, что пора менять фильтрующий элемент, даже не дожидаясь выработки заявленного ресурса. Эксперты придерживаются мнения, что лучше вообще не фильтровать воду, чем использовать отработавший свой ресурс очиститель.
Данных по эффективности фильтров для очистки воды немного, причем в основном это цифры, заявленные производителем.

Например, для насадок на кран:

	Аквафор В300 (%)	Гейзер (%)
Хлор	98-99	93
Тяжелые металлы, свинец	95-98	95
Пестициды	95	92
Бактерии	100	100

При сравнении нужно учитывать, что фильтр Гейзер имеет ресурс в 3 раза больше, а картридж выдерживает несколько циклов регенерации.

Кувшины:

	Brita (%)	Аквафор В300 (%)	Барьер 3, 4, 5 (%)
Хлор, хлороорганика	85-95	98-99	95
Тяжелые металлы, свинец	90	95-98	85
Пестициды	70	95	92
Фенол	Нет данных	Нет данных	90
Бактерии	97-98	100	100

Настольные фильтры:

Аквафор модерн (%)	Родник (%)
Хлор - 99	Свободный хлор - 100
Бактерии - более чем на 99,9	Хлороформ, галогенсодержащие - 95-99
Фенол - 99	Фенол - 80-90
Тяжелые металлы - 98
Пестициды - более чем на 95

Стационарные фильтры без обратного осмоса (без мембранной фильтрации) сравнимы по эффективности работы с насадками. Самыми лучшими же по части очистки воды считаются многоступенчатые стационарные фильтры обратного осмоса – практически стопроцентные показатели по всем параметрам.

Стоимость водоочистителей

Дешевле всего будет приобрести насадку на кран – $7-20. В номинации представлены производители Аквафор, Гейзер, Барьер, Родник. За эти деньги вода профильтруется механически, умягчится, из нее выведется хлор, железо, нефтепродукты, пестициды, тяжелые металлы.
Кувшины (объем 2-4,5 литра) обойдутся немного дороже – до $40, но они, работая менее эффективно, чем фильтры-насадки, все же считаются удобнее. Производители те же, плюс еще Brita. Кувшины этой фирмы дороже (до $70, например, модель Elemaris XL), но при этом и ресурс кассеты больше. Кроме того, Brita снабжает свои модели индикаторами, благодаря которым удобно следить за сроком использования/службы прибора. COOLMART производит фильтры накопительного типа большей емкости (3-6 литров неочищенной воды). Они внешне не похожи на «кувшины», скорость фильтрации составляет 1-3 литра в час, причем фильтруемая вода для лучшей очистки должна контактировать с антибактериальным фильтром продолжительное время – 6-22 часа. Стоимость самых распространенных моделей - $100-180.
Фильтры для очистки воды «на мойку» (Гейзер, Аквафор, Родник) обычно стоят до $150 и рассчитаны на холодную воду на входе.
Стационарные фильтры стоят от $150 и выше, как уже говорилось выше, у них большой ресурс и производительность, в некоторых моделях возможно подключение к горячей и холодной воде. Если Вы подбираете систему водоочистки в коттедж с собственной скважиной, то она обойдется в большую сумму, нежели для квартиры, поскольку в нее должен быть включен и фильтр предочистки, и отдельный модуль умягчения и обеззараживания (Atoll, Ecowater, от $1000).

Какой именно тип фильтра выбрать – решать Вам, в зависимости от ваших потребностей. Кому-то достаточно насадки на кран, поскольку это дешево и сердито, т.е. эффективно. Другие предпочтут стационарное решение, потому что семья большая, и чистой питьевой воды требуется много и постоянно. С точки зрения качества очистки воды важно, подобрать систему, рассчитанную как раз на решение проблем с водой из вашего крана (для этого и рекомендуется сделать предварительный анализ состава воды).
Чистую воду и пить приятно, и еда, приготовленная на ней, гораздо вкуснее, да и бытовая техника меньше страдает от отложения извести на нагревательных элементах. Действительно, «без воды ни туды, и ни сюды». А мы от себя добавим: особенно если вода – кристально-чистая!
Источник: http://mirsovetov.ru

Электрический теплый пол.

Рассмотрим устройство,монтаж,работу электрического теплого пола .
В данном случае нагревательным элементом служит специальный электрический кабель, преобразующий электрическую энергию в тепловую. В отличие от предыдущей схемы электрический теплый пол одинаково доступен как владельцам квартир, так и частных домов. Здесь не требуется никаких работ по подключению труб, и все, что необходимо – это проложить по поверхности пола тонкий нагревательный кабель и подключить его к системе электроснабжения. Кроме того, управлять работой электрического пола гораздо проще, нежели чем водяного. Всеми функциями по поддержанию заданной температуры в помещении занимается небольшой «умный» терморегулятор, который крепится на стене.
Так как современная электроника уже достигла больших высот, такие полы могут подойти не только для дома и квартир, но и для загородных дач или гаражей. Например, в зимнее время в загородном доме можно постоянно поддерживать положительную температуру или настроить терморегулятор на утреннее включение для прогрева помещения гаража.
По устройству электрический теплый пол во многом похож на водяной, и во избежание повторений многие моменты (способы укладки, например) в рамках этой статьи описываться не будут.
Принципиальное отличие электрического теплого пола заключается в элементе нагревания, именно с него мы и начнем статью.

Выбор кабеля

Кабельная система обогрева включает и «холодные» силовые провода, которые прокладываются в стене и подключаются к источнику электроэнергии, и, собственно, нагревательный кабель, который укладывается по поверхности пола. Нагревательный кабель соединяется с силовыми проводами при помощи специальной муфты.
Нагревательные кабели по принципу выделения тепла разделяют на 2 вида: резистивные и саморегулирующиеся.
Основным элементом резистивного кабеля является нагревательная жила, и большая часть проходящей через нее электроэнергии преобразуется в тепло. Сверху нагревательной жилы укладывается слои изоляции, на которую в свою очередь накладывается металлическая оплетка, выполняющая функции заземления и экранирующего от электромагнитных полей элемента. На самом верхнем слое располагается защитная оболочка.
Резистивный кабель может быть как одножильным, так и двужильным.
Одножильный кабель – это самая простая версия электрического теплого пола. В этом случае внутри кабеля по всей длине располагается только нагревательная жила, покрытая слоем изоляции и оплеткой. Так как ток может протекать только в замкнутой цепи, то для работоспособности один конец такого кабеля нужно подключить к электроснабжению, после чего бухту провода раскатать по всей поверхности пола и, соответственно, второй конец кабеля вернуть опять-таки в ту же первоначальную точку для подключения. Правда, у такой простой схемы есть один неприятный минус. Как можно вспомнить из курса физики, вокруг проводника, по которому течет ток, возникает электромагнитное поле. Конечно, оплетка кабеля борется с этим явлением как может, но все же результаты могут быть и лучше.
В центре двужильного кабеля, помимо нагревательной, внедрена еще и токопроводящая жила. Благодаря тому, что провода находятся параллельно друг другу и токи в них будут течь в разных направлениях, будет происходить взаимная компенсация электромагнитных полей. Поэтому уровень излучения двужильного кабеля значительно ниже, чем у одножильного.
У резистивных кабелей есть один существенный недостаток. Если нагревательный провод будет иметь плохой контакт со стяжкой или поверхность пола сверху будет заставлена мебелью, то это может привести к перегреву кабеля. Все это, конечно, не самым лучшим образом повлияет на срок эксплуатации теплого пола, а то и вовсе выведет его из строя.
Саморегулирующиеся кабели избавлены от этого недостатка. Здесь в качестве нагревательного элемента выступает специальная полимерная матрица.
Как все это работает? По строению такой кабель очень похож на двужильный, за тем исключением, что обе жилы не нагревательные, а токопроводящие. Между ними находится специальный полимерный материал, который и выполняет функции нагревательного элемента. При таком устройстве электрический ток проходит как бы через бесконечное число параллельно расположенных полимерных нагревательных элементов. Преимущества такой схемы кроется в работе полимерной матрицы, сопротивление которой сильно зависит от ее температуры. Поэтому когда какой-либо участок кабеля перегревается, его сопротивление резко увеличивается. В результате чего снижается сила тока и, соответственно, тепловыделение. Такой эффект возникает только в месте перегрева, в то время как остальной кабель по-прежнему продолжает нормальную работу. Но чудес как обычно не бывает, и саморегулирующийся кабель обычно стоит в несколько раз дороже резистивного варианта.

Покупка кабеля

Начнем с того, что нагревательный кабель в подавляющем большинстве случаев продается отрезками фиксированного размера. Происходит это по двум причинам. Во-первых, начало кабеля соединяется с силовыми проводами при помощи муфты. Это соединение в плане надежности критически важно, и в большинстве случаев выход кабеля из строя происходит именно благодаря его нарушению. Поэтому производители не доверяют работу по соединению рядовым покупателям. Во-вторых, на конце двухжильного провода также находится соединительная муфта. Поэтому ни с одной из сторон кабель обрезать нельзя.
При выборе кабеля для начала необходимо определиться с мощностью системы, приходящейся на один квадратный метр:

• спальня: 100-150 Вт/кв.м;
• кухня, коридор, прихожая: 150 Вт/кв.м;
• ванна, санузел: 180 Вт/кв.м;
• балконы: 200 Вт/кв.м.

Любой уважающий себя производитель составляет таблицу, по которой в зависимости от помещения вы сможете легко определить необходимую удельную мощность.
Для этого необходимо вычислить подогреваемую площадь, на которую будет укладываться кабель: из площади комнаты вычитается площадь шкафов, унитазов, ванн, холодильника и других предметов, которые будут затруднять нормальный теплообмен. Если вы не учтете этот момент (речь идет о резистивном кабеле), то, во-первых, получите постоянный перерасход электроэнергии. Во-вторых, кабель в зонах с плохим теплообменом будет перегреваться. В-третьих, за это вас могут попросту снять с гарантии, поэтому заранее разузнайте этот вопрос у продавца. Когда площадь подогрева определена, ее необходимо умножить на выбранную удельную мощность, в результате чего получится мощность кабеля для всего помещения. Возьмем, к примеру, ванную комнату с площадью обогрева 3 квадратных метра.
Мощность кабеля = 180 Вт/кв.м * 3 кв.м = 360 Вт
Теперь отправляемся к продавцу, берем у него таблицу технических характеристик и выбираем кабель соответствующей мощности. Предположим ближайшим к 360 Вт, оказывается кабель мощностью 400 Вт и длиной 24 м.
Теперь рассчитываем шаг укладки кабеля.
Шаг (см) = (Площадь обогрева * 100) / Длина кабеля
В нашем случае: 3 кв.м * 100 / 24 м = 12 см
В итоге купленный кабель необходимо укладывать на площади в 3 кв.м. с шагом между витками 12 см.
Только помните, что принцип «Возьмем с запасом» здесь не работает. Слишком большая мощность может привести к нежелательному перегреву кабеля.
И еще, если вы решите установить теплый пол во всех комнатах дома, не забудьте выяснить вопрос с энергопотреблением. Так уложенный в нескольких комнатах нагревательный кабель может потреблять 5-10 кВт электроэнергии, в то время как обычная квартирная электропроводка рассчитана на мощность 2,5-4 кВт. Поэтому перед покупкой уточните у электрика, не придется ли вам менять электропроводку и предохранительные автоматы, а также смогут ли вам предоставить необходимую мощность.

Самодельное изготовление муфты

Несмотря на то, что нагревательный кабель в большинстве случаев продается отрезками фиксированной длины c уже установленными муфтами, никто не запрещает вам приготовить «блюдо» собственными руками. Все, что для этого нужно, это приобрести силовые провода, комплект муфт и сам нагревательный кабель.
В большинстве случаев муфта – это ничто иное, как тонкая металлическая трубочка. В одну из ее сторон вставляется соответствующий конец нагревательного кабеля, а в другую – силовой провод, после чего концы трубочки обжимаются пассатижами.
Для примера давайте разберем соединение нагревательной жилы. Для начала с кабеля и силового провода необходимо удалить небольшой участок изоляции. После этого из соединительного комплекта берется термоусадочная трубка, которая одевается на силовой провод, при этом ее длина должна быть на 2-3 см больше длины металлической трубки. Теперь вставляем один из оголенных проводов в трубку, где и обжимаем его при помощи пассатижей. То же самое делаем и с другим проводом. После того как соединение готово, на него стягивается термоусадочная трубка, у которой есть одно очень полезное свойство – уменьшение размеров под действием температуры. Поэтому для качественной изоляции ее необходимо нагреть при помощи специального фена либо простой зажигалки, спичек. При этом нужно помнить, что палить здесь ничего не нужно, и все, что необходимо, это расположенный рядом источник тепла. Аналогичные действия проделываем с токопроводящей жилой и оплеткой кабеля.
Когда все 3 провода заизолированы, сверху на соединение с нахлестом на силовые провода и нагревательный кабель одевается термоусадочная трубка уже большего диаметра, которую опять таки необходимо будет нагреть.
Несмотря на то, что концевая муфта конструктивно может исполняться в различных вариантах, общий принцип ее подключения примерно такой же, как и у соединительной муфты.
Что же нам дает самодельное изготовление муфты? Во-первых, это позволит избежать привязки к фиксированной длине нагревательного кабеля. Во-вторых, теперь мы можем подсоединить необходимую длину силовых проводов. Ну и, в-третьих, немного сэкономить на стоимости. Правда, в случае изготовления некачественного соединения, весь теплый пол через год-другой вполне может выйти из строя, поэтому если вы не уверены в своих силах, за это лучше не браться.

Монтаж

Монтаж электрического теплого пола практически ничем не отличается от водяного варианта, поэтому мы лишь вкратце рассмотрим необходимые шаги.
Для начала нужно определиться с местом установки термостата и выбить в стене отверстие для установочной коробки. В большинстве случае это самая обычная коробка, в которую устанавливаются выключатели и розетки. Высота расположения термостата 50-100 см.
После того, как все готово, к месту установки от распределительной коробки необходимо подвести фазу, ноль и заземление. Теперь берем в руки молоток и зубило и пробиваем в сторону пола канавку, в которой необходимо разместить две пластиковые трубки. В одной из них будут проходить силовые провода нагревательного кабеля, поэтому ее длина равна расстоянию от поверхности пола до местоположения термостата. Другая же необходима для проводки датчика пола, поэтому ее длина должна быть приблизительно на 1 метр больше, так как трубка будет еще укладываться и по поверхности пола. Так, если в течение эксплуатации термодатчик выйдет из строя, то, открутив термостат, датчик пола можно будет легко вытянуть через коробку.
После того как проводка готова, можно приступать непосредственно к полам. Здесь все точно так же, как и в водяном варианте: выравниваем поверхность, по периметру стены приклеиваем демпферную ленту и укладываем теплоизоляцию. Конечно, если снизу находится подогреваемое помещение, допускается монтировать нагревательный кабель прямо на черновой пол, но снова же в большинстве случаев вы будете обогревать потолок соседей. Поэтому теплоизоляционный слой толщиной минимум в два сантиметра будет как нельзя кстати.
Теперь необходимо вспомнить схему укладки и разместить на поверхности теплоизоляционного слоя специальную монтажную ленту, на которой будет фиксироваться кабель. Что касается способа укладки, то между спиральным и параллельным способом нет никакой разницы (для ознакомления с этими способами смотрите статью о водяных теплых полах). Поэтому самым удобным вариантом будет укладка кабеля в виде змейки, для чего монтажную ленту необходимо закрепить на поверхности теплоизоляции с шагом в 50 см. Перед укладкой кабеля необходимо протянуть к коробке термостата силовые провода, причем помните, что соединительная муфта должна обязательно находиться в бетонной стяжке. Расстояния между креплениями на монтажной ленте обычно кратно небольшой длине, (к примеру, 25 мм), поэтому отложить необходимый шаг укладки кабеля довольно просто. При укладке не забывайте и о том, что линии кабеля ни в коем случае не должны пересекаться между собой.
После того как кабель уложен, необходимо установить датчик температуры пола. Как мы уже говорили, для того чтобы предотвратить проблемы, связанные с его выходом из строя, он укладывается в пластиковую трубу. Поэтому вставляем в выбитую в стене штробу пластиковую трубку и протягиваем ее по полу между линиями нагревательного кабеля на расстояние около 50-100 см от стены. Для того чтобы во внутрь трубки не попал раствор, ее конец необходимо заглушить, например, при помощи обычной изоленты.
Когда все работы по монтажу окончены, необходимо проверить качество их выполнения. Для этого тестером измеряется сопротивление нагревательного кабеля, которое в итоге должно быть равно паспортному значению, указанному производителем, с возможным отклонением в 10%. Никогда не стоит пренебрегать этим пунктом, так как бывали случаи, когда покупатели укладывали бракованный кабель, после чего им вновь приходилось разбирать и заливать новую стяжку.
Теперь можно приступать к заливанию цементно-песчаной стяжки (здесь все аналогично процессу в случае с водяным вариантом обогрева пола). При твердой поверхности чернового пола толщина стяжки должна быть не менее 3 см, а при наличии теплоизоляционного слоя не менее 5 см.
Когда стяжка затвердеет, можно приступать к подключению нагревательного кабеля. На тыловой стороне термостата присутствуют винтовые зажимы, к которым необходимо подсоединить провода датчика температуры пола, провода питания нагревательного кабеля, а также электропроводку, питающую всю систему. Если вы не уверены, что на этом шаге вы сможете выполнить все правильно, МирСоветов рекомендует оставить этот этап работы для квалифицированного электрика.

Тепловые маты

Система «тепловой мат» представляет собой все тот же нагревательный кабель, который на сей раз уже уложен на специальную термоустойчивую пленку. Так как шаг укладки в этом случае мы изменять не можем, то все, что нам остается – это определить необходимую площадь покрытия и выбрать удельную мощность системы.
Основное преимущество тепловых матов кроется в способе их монтажа. Весь «бутерброд» теплого пола состоит из чернового бетонного пола, теплового мата, клея для плитки и непосредственно самого кафеля.

Монтаж

Принцип монтажных работ здесь точно такой же, как и у кабельных систем, поэтому мы рассмотрим лишь необходимые отличия.
Так как толщина «теплого пола» в случае использования матов может составлять 1-1,5 см, то штробу для укладки датчика температуры пола придется вырезать не только в стене, но и возможно по поверхности пола. В этом случае защитная пластиковая трубка будет проходить немного ниже уровня теплового мата.
Когда подготовительные работы по подключению нагревательного кабеля будут закончены, необходимо перейти непосредственно к процессу укладки теплового мата, пропустив теплоизоляционные работы. Наличие любых теплоизоляционных материалов недопустимо и в большинстве случаев приведет к перегреву кабеля и его выходу из строя.
Для того чтобы нигде не напортачить, укладка мата производится в два этапа. Для начала необходимо просто раскатать мат по всей необходимой площади. Одним махом это сделать, скорее всего, не удастся, так как ширина рулона обычно составляет около 0,5 м. Поэтому здесь снова же применяется метод «змейки», при этом для смены направления движения необходимо ножницами разрезать армирующую сетку, развернуть рулон с матом и продолжить его раскатывать в противоположенном направлении. Отрезать в этом случае нужно только сетку и не в коем случае не нарушать целостность кабеля. Расстояние между полосами матов должно составлять около 5 см.
Если для подключения кабеля к терморегулятору не хватает «холодных концов», то из мата можно вырезать часть нагревательного кабеля, при этом соединяющая муфта должна находиться только внутри стяжки. Хотя около 4 м длины силовых проводов в большинстве случае должно хватить с запасом. В любом случае постарайтесь разрешить этот вопрос еще до укладки.
Когда все разрезано и протянуто, можно приступать к финишной укладке. Для этого разрезанный мат вновь скручивается в рулон, на его нижней стороне отрывается защитная полоса клейкой ленты, и рулон вновь раскатывается по поверхности пола. Здесь все как в жизни: на грязную и пыльную поверхность скотч не клеится, поэтому поверхность пола необходимо тщательно убрать от всевозможного мусора.
Теперь тепловой мат нужно покрыть слоем плиточного клея, так чтобы нагревательный кабель не выступал на поверхность. Спустя 3-5 дней клей высохнет, после чего можно будет приступать к укладке керамической плитки.
На небольшой поверхности допускается укладка плитки непосредственно на первый слой плиточного клея.
Как можно видеть, ничего нового здесь придумано не было и тепловой мат – это частный случай нагревательного кабеля, поэтому монтаж обоих нагревательных систем практически ничем не отличается.
Из плюсов этой системы можно отметить легкость работ, весь монтаж осуществляется за 3-7 дней. А ввиду отсутствия слоя теплоизоляции и бетонной стяжки небольшой толщины высота такого теплого пола увеличится не более, чем на 2 см, при этом на лицо экономия на материалах. Но в то же время тепловые маты не могут использоваться в качестве основного источника тепла.
Глядя на плюсы тепловых матов, в первую очередь их можно посоветовать людям, имеющим жесткие ограничения в подъеме высоты пола. Если вы не планируете укладывать на черновое покрытие теплоизоляцию, то тепловые маты вполне подойдут для комфортного подогрева таких помещений как кухня или ванна.

Нагревательная пленка

Отличительной чертой пленочных теплых полов является то, что в качестве нагревательного элемента используется не кабель, а специальная пленка, толщиной около 0,3-0,5 мм. Внутри такого тонкого слоя и запаяна вся нагревательная начинка: по краям пленки проходят два медных проводника, которые подключаются к напряжению 220 В, а между ними расположены полосы из карбонового полупроводника. Основной принцип работы таких полов заключается в том, что нагревательная пленка является излучателем тепловых лучей, 90% которых приходится на инфракрасный диапазон. Это вполне нормальное природное явление, поэтому не стоит путать инфракрасные волны с вредным электромагнитным излучением. Воздух практически не поглощает волны этого диапазона, поэтому пленка фактически нагревает только находящиеся на пути ИК-излучения объекты. Это может быть мебель, напольное покрытие, человеческое тело и т.д.

Монтаж

Монтаж пленочных полов очень похож на таковой для тепловых матов. Так как нагревательная пленка может быть уложена под различные типы покрытия, МирСоветов рассмотрим укладку теплого пола под ламинат. Для деревянных покрытий рекомендуемая удельная мощность нагревательной пленки должна составлять 150 Вт/м2, для керамической плитки – 220 Вт/м2.
Что касается укладки датчика температуры пола, то она может быть осуществлена двумя способами. Первый – это штроба в полу с проложенной пластиковой трубкой. Второй – это укладка термодатчика непосредственно на поверхность пленки. Какой из этих путей лучше, необходимо уточнить у конкретного производителя.
Работы по укладке начинаются с теплоизолирующей подложки, которая раскладывается по всей поверхности пола. Лучше всего, если поверхность теплоизолирующего материала будет покрыта слоем фольгированной пленки, которая будет отражать ИК-излучение обратно в помещение. Теперь, как и в случае тепловых матов, рулон пленки раскладывается полосами по всей обогреваемой поверхности. Единственное отличие, в том, что пленка целиком разрезается в разрешенном производителем месте. Линии отреза проходят поперек рулона через каждые 20-30 см. При этом медные токопроводящие полосы, проходящие по краю пленки, в месте разреза необходимо заизолировать клейкой лентой. Изоляция наносится только с одного конца пленки, так как к другому концу будут подключаться силовые провода.
Теперь у нас есть пол с уложенными листами пленки, каждый из которых существует сам по себе. Для того чтобы вся система заработала как единое целое, все листы необходимо подключить между собой. Способ соединения листов – параллельный, т.е. каждая правая токопроводящий лента пленки, должна быть соединена с каждой правой токопроводящей лентой соседнего листа.
Для примера разберем один центральный лист шириной, предположим, 50 см. Для его соединения нам понадобится пара проводов длиной около 70 см. Для начала с каждого края провода снимается слой изоляции длиной 1-2 см. Теперь пара проводов скручивается между собой и вставляется в специальный зажим, который обжимается при помощи пассатижей. Теперь зажим ложится на токопроводящую ленту пленки, где опять-таки обжимается при помощи пассатижей. Сейчас у нас есть пара проводов, подключенная предположим к левой стороне пленки. Один из проводов, при помощи все того же зажима подключается к левой токопроводящей жиле левого листа, а другой – к левой токопроводящей жиле правого листа. Аналогично производится подключение правой стороны.
В конечном итоге один из пары проводов пойдет на подключение к соседнему листу, а другой – к терморегулятору. Все места подключения изолируются специальной липкой лентой, состоящей из двух полос.
Когда все подключено и проверено, на нагревательную пленку можно укладывать ламинат. Как это сделать МирСоветов уже писал в статье «Укладка ламината». Единственное отличие состоит в том, что в случае с теплыми полами следует отказаться от шумопоглощающей подложки.
Итак, что мы имеем: минимальная толщина поднятия пола, отсутствие «мокрых» работ, совместимость с любыми типами покрытия. Где же подвох?
Если в качестве напольного покрытия уложить ковролин, то фактически роль радиатора в данном случае будет исполнять только мебель, находящаяся в помещении. Если мебель в комнате будет практически отсутствовать, нагреваться в этом случае будут разве что стены, потолок, ну и человеческое тело.
Вдобавок есть большая вероятность, что нагревательная пленка под ковролином повредится. Каким образом? Вам когда-нибудь приходилось, уже надев обувь, вспоминать о забытых на тумбочке ключах от дома? Давайте теперь представим ситуацию, когда в роли обуви выступаю женские шпильки, которые оказывают на ковролин давление в 50-60 атмосфер. Для сравнения давления воздуха внутри автомобильной шины всего 2-3 атмосферы. Что же при этом будут чувствовать силовые провода, контактные датчики, да и сама нагревательная пленка. Думаю, ничего хорошего. Конечно, многие могут сказать, что это крайности, но гарантийный строк эксплуатации пола составляет около 15 лет, поэтому критические перегрузки вроде переноса мебели или каблуков практически неизбежны.
Что будет происходить, если мы решим положить пленку под керамическую плитку?! Для начала наверно придется купить плиточный клей. И сколько вы этот клеевой состав не будете наносить на термопленку, которая имеет в своем арсенале очень даже гладкую поверхность, держаться он на ней все равно не будет. Производители это прекрасно знают, поэтому для лучшего сцепления с первичной стяжкой рекомендуют между нагревательными полосами оставлять расстояние 1-2 см, а также применять для армирования стяжки пластиковую сетку. Правда, в местах с повышенными нагрузками все равно придется укладывать толстый слой клея, а здесь уже будет находиться царство тепловых матов, которые в плане прочности будут более предпочтительны.
Итак, кому же можно порекомендовать этот тип теплых полов. Главным козырем нагревательной пленки является ламинат. Во-первых, он служит довольно неплохим защитным покрытием, а во-вторых, использование кабельных систем подогрева здесь довольно ограниченно.

Выбор терморегулятора

Роль термостата (терморегулятора) – автоматическое поддержание заданного теплового режима. Самые простые модели имеют только один встроенный датчик воздуха и ручку для установки необходимой температуры. Более продвинутые модели имеют жидкокристаллический дисплей, возможность установки температуры в зависимости от времени и даже возможность соединения с компьютером. Но в крайности лучше не бросаться, так как в конечном итоге за все придется платить. При выборе лучше всего придерживаться следующей схемы:
- отдавать предпочтение программируемым термостатам. Так если вы находитесь в доме с 7 вечера до 7 утра, то подогревать дом в остальное время будет, скорее всего, пустой тратой электроэнергии. Поэтому в ваше отсутствие пол должен работать по энергосберегающей схеме;
- помимо встроенного датчика температуры воздуха, у термостата должен быть еще и выносной датчик температуры пола. Исключением являются ванные. Здесь наличие встроенного датчика температуры воздуха может привести к ложным срабатываниям, благодаря воздействию паров горячей воды;
- не забывайте, что у термостатов существует предел мощности. Если ваш теплый пол будет потреблять более 16А (3,5кВт), то в схему, скорее всего, придется включать специальный магнитный пускатель;
- весьма полезной может оказаться функция самодиагностики. Если с вашим полом случится какая-нибудь беда, ваш терморегулятор вам об этом обязательно сообщит;
- если теплый пол будет обслуживаться в том же сервисном центре, что и терморегулятор вы избежите проблем вроде: «А это они во всем виноваты. Наш товар прекрасно работает».

Производители и цены

К наиболее зарекомендовавшим себя производителям кабельных систем можно отнести: DEVI (Дания), NEXANS (Норвегия), Ceilhit (Испания), Теплолюкс (Россия).
К пленочным полам: CALEO.
Одножильный резистивный кабель (длина 25 м): ~80$
Двужильный резистивный кабель (длина 25 м): ~100$
Саморегулирующийся кабель (длина 25 м): ~300$
Монтажная лента (длина 25 м): ~35$
Нагревательная пленка (150 Вт/кв.м, S обогрева 3 кв.м): ~150$
Теплоизоляция: (экструдированный пенополистирол, толщина 2 м, S 1 кв.м): 5-10$
Терморегуляторы: 50-200$

Итоги

Итак, что же выбрать водяной вариант или электрический. Если дело касается квартир, то здесь практически не из чего выбирать и в большинстве случаев единственно возможным вариантом будет установка электрического теплого пола. Если к частному дому все же подведен газ, то наиболее предпочтительной будет установка водяного варианта. Конечно, расходы на монтаж такого пола значительно перевесят электрический вариант, зато эксплуатация такой системы будет обходиться значительно дешевле, особенно при обогреве большой площади.

http://mirsovetov.ru/

Самостоятельное изготовление аквариума

С чего нам вообще заниматься самостоятельной сборкой аквариума? Действительно. Ведь нынче аквариум можно найти в любом зоомагазине и, конечно, на птичьем рынке. Но есть три причины, по которым Вы на это решитесь.
Итак:

1. Нет подходящего экземпляра (подходящей конфигурации или по соотношению «цена-качество»).
2. Вам интересно проверить свои мастерские качества\Вам интересно порукодельничать.
3. Вы собираетесь этим подзаработать.

Разобравшись с мотивацией, следует четко представить конечный результат, т.е. какой аквариум Вы хотели бы видеть у себя. И определяющим фактором здесь, конечно же, будет размер. Правда, следует понимать: то, что Вы хотите, и то, с чего следует начинать – это разные вещи. МирСоветов советует начать с малого – 20-40 литров. Не думайте, что это зря потраченные деньги и время. Во-первых, это – опыт. Вы прочувствуете технологию, отработаете технику. Во-вторых, этот пробный экземпляр не будет лишним. Если аквариум получился без серьезных изъянов, его можно потом продать, подарить кому-нибудь или же оставить себе. Ведь у каждого аквариумиста возникает необходимость в карантиннике или нерестовике.
Если же качественно сделать аквариум не получилось, не надо выкидывать. Можно все очистить и попробовать склеить еще раз.
Теперь мы поняли, чего хотим и решили с чего начнем. Следующий вопрос – что клеить и чем?

Выбираем стекло

В выборе стекла следует уделить внимание сорту. Сорта начинаются с высшего М1 и заканчиваются низшим М8 (чем выше сорт, тем лучше качество). Для аквариума не стоит брать стекло ниже М3.
Если Вы делаете простой аквариум для дома, не надо мудрить с материалом стекла. Обычное витринное стекло – отличный выбор. Его можно купить в любой стекольной мастерской. Единственное, проверьте, чтобы не было вкраплений, царапин и пузырьков.
Далее нужно определить толщину необходимого стекла, делается это с помощью специальных таблиц. Но для начала необходимо знать габариты будущего аквариума. Желаемые длину, высоту и ширину аквариума подбираем, ориентируясь на необходимый объем аквариума (из расчета, что объем прямоугольного сосуда равен V = l•а•h, где 1 — длина, а — ширина, h – высота водоема).
После смотрим в таблицу – из нее вы поймете, стекло какой толщины необходимо для вашего аквариума.

Высота (см)	Длина (см)
	50	60	70	80	90	100	110	120
30	5мм	5мм	6мм	6мм	6мм*	6мм*	6мм*	6мм**
35	5мм	5мм	6мм	6мм*	6мм*	6мм*	6мм**	8мм*
40	5мм	6мм	6мм	6мм*	6мм*	6мм**	8мм*	8мм**
45	6мм	6мм	6мм*	6мм*	6мм**	6мм**	8мм**	8мм**
50	6мм	6мм	6мм*	6мм*	8мм**	8мм*	8мм**	8мм**
55	6мм*	6мм*	6мм*	8мм*	8мм*	8мм**	8мм**	8мм**
60	6мм	6мм*	8мм*	8мм*	8мм*	10мм*	10мм*	10мм**
65	6мм*	6мм*	8мм*	8мм*	10мм*	10мм**	10мм**	10мм**
70	8мм	8мм*	10мм*	10мм*	10мм*	10мм*	10мм**	10мм**
75	8мм	10мм*	10мм*	12мм*	12мм*	12мм*	12мм**	12мм**
80	8мм	10мм*	10мм*	10мм*	12мм*	12мм**	12мм**	12мм**
85	10мм	10мм*	12мм*	12мм*	12мм*	15мм*	15мм*	15мм**
90	10мм	10мм*	12мм*	12мм*	12мм*	15мм*	15мм**	15мм**
95	12мм	12мм*	12мм*	12мм*	15мм*	15мм*	15мм**	15мм**
100	12мм	12мм*	12мм*	15мм*	15мм*	15мм*	15мм**	19мм**

* - с рёбрами жёсткости; ** - с рёбрами и стяжками
Ребра жесткости – это полоски стекла для укрепления стенок аквариума во избежание их прогибания под давлением воды. Они имеют ту же толщину, что и сами стенки аквариума, длина равняется внутренней длине аквариума, ширина 2-5 см.
В сосудах длиннее 50 см ребра жесткости обязательны (хотя их можно вклеивать и в меньших аквариумах). Вклеиваются они перпендикулярно лицевому и боковым стеклам со стороны лицевого и заднего стекла, на расстоянии 2-3 см от верха.
Помимо придания прочности наличие ребер жесткости имеет и другие полезные свойства. Во-первых, на него удобно укладывать покровное стекло, во-вторых, оно облегчает переноску.
При длине аквариума более 1,5 метров дополнительно к ребрам жесткости необходимы и стяжки. Это полоски стекла той же толщины и ширины, что и ребра жесткости. Они подклеиваются к ребрам жесткости снизу или у дна. Ширина каждой стяжки 3-5 см.

Раскройка стекла

С параметрами стекла определились. Теперь, как его раскроить.
Не советую Вам раскраивать стекло самим. Во-первых, это муторно. Во-вторых, оно того не стоит. Раскройка зачастую входит в стоимость стекла, а у опытного стекольщика это получится гораздо лучше. Особенно, если в мастерской раскраивают не стеклорезом, а с помощью специального станка: так размеры получаются более точными, а срезы более качественными, что в свою очередь влияет на удобство склейки и на аккуратность внешнего вида. А если Вы склеиваете маленький аквариум, то стоит подыскать мастерскую, где детали вырежут из обрезков. И разница в цене Вас приятно удивит.
Поинтересуйтесь. В некоторых мастерских предоставляется сервис – обработка кромок стекла. Это важный момент безопасности. Если подобного сервиса не найдете, ничего страшного. Обработаете кромки в домашних условиях.

Клей

Чем лучше склеивать аквариум? Безусловно – силиконовым клеем. Здесь главное – убедиться, что:

1. Герметик – 100% силикон;
2. Пригоден для аквариумов. Ознакомьтесь с информацией на тюбике. МирСоветов хотел бы предупредить, что есть специальные противогрибковые герметики, которые губительны для живых организмов! Будьте внимательны!

Самый оптимальный проверенный опытом вариант Dow Corning 911.

Определившись с маркой, решим, какого цвета брать герметик. Бывают черные, белые и бесцветные.

• черные – с ними нужна большая четкость границ; смотрится лучше в больших аквариумах (от 100 л);

• бесцветные – меньше видны огрехи склеивания; универсальны;

• белые – следует увязывать с дизайном помещения.

Понятно, что новичку лучше выбирать бесцветный.
Клей из тюбика выдавить очень сложно, поэтому для удобства следует приобрести специальный «пистолет» для выдавливания.

Склейка аквариума

Для изготовления аквариума вам также понадобятся:

1. мягкий точильный камень;
2. шприц 20-ти кубовый;
3. салфетки;
4. лезвия;
5. обезжириватель.

Существует два основных способа склеивания аквариумов.

1. стенки на дно;
2. стенки вокруг дна.

В литературе часто продвигается 2-ой, как наиболее надежный. На собственном опыте убедилась, что первый ничем не уступает по прочности и гораздо удобней в изготовлении. На его примере я и буду рассказывать о технологии изготовления аквариума в домашних условиях. В данном методе нужно учесть только то, что боковая стенка должна быть короче ширины дна на 2 толщины стекла плюс 1 мм запас.
Ну, что, теперь мы имеем все необходимое, и можно приступать к работе. Начнем.
Шаг 1. Если кромки стекол не заточены в мастерской, придется делать это самим. Это сделать обязательно, иначе порезов не избежать.
В домашних условиях это проще сделать следующим образом. Набираем в ванну воды высотой 10-15 см. На дно кладем махровое полотенце (иначе уголки пооткалываются). Ставим на него стекло. Смачиваем точильный камень и начинаем стачивать все ребра.

Но! Можно предположить, что лучше обработать и склеиваемые поверхности стекол. Однако, это не так. Свойства силикона таковы, что он лучше держится на гладких поверхностях. А от шероховатых – отклеивается.

Шаг 2. После окончания процедуры обработки кромок стекла вытираем, просушиваем и обезжириваем торцы спиртом или ацетоном.
Шаг 3. Ставим дно в то место, где будет сохнуть наш аквариум, предварительно подстелив какую-нибудь бумагу. На тюбик герметика одеваем наворачивающийся носик. Срезаем его кончик таким образом, чтобы диаметр отверстия равнялся 2/3 толщины склеиваемого стекла. Учтите, что чем выше срез, тем меньше отверстие.
Берем переднюю стенку. Выдавливаем герметик равномерной колбаской на тот торец, которым стенка станет на дно.

Если Вы клеите стекло толщиной 4 мм, однозначно удобней наносить силикон из 20ти кубового шприца. Это обеспечит меньшую толщину колбаски. Потом меньше придется зачищать, а соответственно и аккуратней получится работа.

При нанесении герметика МирСоветов рекомендует следить, чтобы не образовывалось полостей или утоньшений.
Их наличие ухудшает прочность склейки, ставя под угрозу герметичность и надежность аквариума. Как только заметили подобные вкрапления, сразу же пробуйте их устранить. А именно: вплотную поднесите носик клея и выдавите в полость недостающее количество клея.
Как только нанесли клей на всю длину стенки, берем ее и ставим на дно. Придавливать сильно не надо, иначе слишком много клея вылезет.

Еще одной особенностью силикона является то, что чем больше толщина скрепляющего слоя, тем крепче он будет держать.

Главное, чтобы клей немного вылез с двух сторон. Вылезшие части не трогаем. На данном этапе мы так все и оставляем.
Приклеенную стенку необходимо обо что-либо опереть. Временно.
Шаг 4. Теперь берем боковую стенку. Опять выдавливаем одинаковым слоем клей. Только на этот раз намазываем нижний торец (который станет на дно) и боковой (который приклеится к уже стоящему переднему стеклу).
Приставляем эту деталь на место и внимательно следим за стыками, чтобы не было скосов. Не забываем проверить качество придавленного слоя силикона. Теперь это сделать удобней, т.к. насколько равномерно распределился клей на боковом стыке видно гораздо лучше. Подпирать здесь уже не надо.
Шаг 5. Аналогичную процедуру проделываем с оставшимися двумя сторонами.

Ставя на клей вертикальные стенки, главное, не перестараться с прижатием их друг к другу, чтобы не выдавить, уже стоящие со дна.

Шаг 6. В таком сыром виде оставляем наш аквариум высыхать на сутки. Ни в коем случае его не переставлять.
Шаг 7. По прошествии суток, приклеиваем ребра жесткости, если они необходимы.
Кладем аквариум на боковую стенку. Намазываем ребро жесткости клеем с трех сторон (вдоль длины и две ширины).
У ребер главное хорошо намазать длинную сторону. Приклеиваем. Одно, затем второе. Оставляем сохнуть еще на сутки, если аквариум маленький (и на двое суток, если большой). Лучше посмотреть в инструкции на тюбике, какое время необходимо данному герметику для полного высыхания, т.к. встречаются экземпляры, которым двое суток мало.

Интересный факт. Силикон быстрее высыхает во влажной среде.

Кстати, ребра жесткости часто используют как подставку для покровного стекла.
Шаг 8. Теперь берем лезвие и обрезаем излишки клея на швах, движение лезвием делаем вдоль стекла. На внутренних швах можно в принципе не обрезать, в воде это будет незаметно, тем более, если пользовались бесцветным клеем.
Шаг 9. Теперь заливаем аквариум водой (желательно полностью, чтоб уж наверняка проверить). Заливать надо в том месте, где не страшно, если вдруг потечет. Оставляем его так на несколько часов. Смотрим на швы и особо тщательно на углы: если нигде не просачиваются капельки, значит, мы все сделали правильно. Наш аквариум готов!

Устранение течи

У готового аквариума может обнаружиться несколько погрешностей. На опыте проверено: не надо избавляться от бракованного изделия, всегда недостаток можно исправить. Вопрос в том, какими усилиями. Тут надо смотреть по ситуации. МирСоветов приведет основные примеры.
Пример А. Погрешность – течь в углу.
Решение: пальцем с силой замазать силикон в угол с внутренней стороны. Замазывать течи можно прямо в воде. Если течь устранить не удалось, придется разрезать полностью шов, причем, вырезать надо две стенки аквариума. Тщательно отчистить стыки лезвием от силикона, заново промазывать и склеивать.

Если вымазались пальцем в силикон, то, как его не счищай с руки, при касании стекла будет оставаться след. Такие ляпы удаляют лезвием. Аккуратно, ведя параллельно стеклу.

Пример Б. Погрешность – течь на шве.
Решение: можно попробовать вырезать кусочек шва. В промежуток продавить клей. Если не получилось, отрезать две стенки как в примере А.
Пример В. Погрешность – череда мелких пузырьков.
Решение: если аквариум не течет, ничего не делать. На практике такие аквариумы стоят без проблем.

Маленький секрет. Если проверенный аквариум стали обустраивать и только сейчас заметили течь, небольшую – это не страшно и можно его не переклеивать. Микротрещина вскоре забьется мельчайшими частицами грунта и других составляющих микрофлоры аквариума.

Все гораздо легче, чем кажется на первый взгляд. Главное, все делать четко и аккуратно.
И последнее. Когда Вы закончите работу, конечно, начнете детально осматривать свое творение. Наверняка заметите небольшие скосы, неточности, помарки. Не придирайтесь к себе и не расстраивайтесь!
Вот три причины, которые Вас утешат.

1. Даже в самой хорошей мастерской невозможно идеально ровно разрезать стекла.
2. Даже у профи может дрогнуть рука.
3. В функционирующем аквариуме все это незаметно.

Удачи!

Самостоятельная установка пластиковых откосов

Пластиковые окна стали неотъемлемой частью нашего быта. Но установить такие окна – только полдела. После установки необходимо сделать откосы. Откосы – это расстояние между самим окном и стеной, проще говоря – оконный проем. Откосы бывают внутренними (находятся внутри помещения) и внешними (располагаются снаружи окна). Сегодня поговорим о внутренних откосах.
Некоторые люди считают, что раз если окно установлено и запенено, то имеет отличную изоляцию. Это не так, ведь пена, если она не защищена, быстро набирает влагу, а при перепадах температур разрушается. Поэтому откосы необходимо делать в любом случае. Они не только скроют «следы погрома» оконного проема, оставшиеся после установки окна, но и защитят монтажные швы, послужат и тепло и шумоизоляцией, а также предотвратят запотевание окон. Но это только в случае качественного и правильного их монтажа. При неверной установке через откосы будет теряться до 40% тепла. Так что вывод однозначен: откосы нужны, откосы важны!

Почему именно пластиковые?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, МирСоветов проведет сравнение существующих видов откосов.

Штукатурные откосы

Если говорить о штукатурных откосах, то у них больше недостатков, нежели достоинств. Рано или поздно штукатурка начнет растрескиваться, потеряет цвет под воздействием солнечных лучей, а в случае неизбежного проседания дома может «отойти» от стены. Помимо этого, такие откосы не удобны по срокам изготовления. Откосы штукатурятся в несколько слоев, причем каждому слою необходимо дать высохнуть и выстояться. После этого их грунтуют и красят. Займет это неделю – две. Да и вряд ли простой обыватель сможет сам отштукатурить откосы очень ровно. В таких откосах не предусмотрена необходимая теплоизоляция, что при малейшем переохлаждении вызывает запотевание окон.

Гипсокартонные откосы

Откосы из гипсокартона более долговечны, нежели штукатурные. При утеплении ватой обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.

Однако гипсокартон «боится» влаги, поэтому хорошей гидроизоляции вы не получите. Так что устанавливать такие откосы можно только в помещениях с постоянным и незначительным уровнем влажности.

Эти откосы тоже требуют высокой квалификации установщика, а также грунтовки и покраски. Да и по срокам изготовления такие откосы не сильно отстают от штукатурных.

Пластиковые откосы

Наиболее универсальный вид откосов. Монтируются быстро, практичны, легко моются, не выгорают. Пластик очень долговечен и прослужит вам до 15-20 лет. Он хорошо гармонирует с самим окном, особенно если тщательно подобрать оттенок пластика. Обычно в таких конструкциях используется минеральная вата, которая придает откосу отличную термо- и гидроизоляцию, что предотвратит потерю тепла и запотевание окон. Для установки пластиковых откосов тоже важен класс исполнения. Хотя, если хорошо изучить технологию, думаю, любой мужчина сможет их смонтировать.
Надеюсь доводов в пользу пластиковых откосов достаточно. И если Вы решились сделать их сами, то есть без помощи специалиста, эта статья – настоящая находка! Итак, технология установки откосов из пластика с пошаговыми иллюстрациями.

Инструменты, материалы, цены

Для монтажа пластиковых откосов нам понадобится:

1. Шестиметровая полоса пластика толщиной 8 мм (стоимость от 15$ за 6 м).
2. Стартовая полоса (П-образная полоса пластика) (стоимость от 1$ за 1 м).
3. Так называемая F-ка. Полоса пластика, имеющая F-подобный вид (стоимость от 1$).

4. Деревянная рейка, толщиной 10-15 мм (стоимость от 50 центов за погонный за метр).
5. Уровень.
6. Степлер, скобы.

7. Перфоратор или дрель.
8. Минеральная вата для утепления (стоимость от 3$ погонный метр).
9. Ножницы по металлу и нож.

10. Саморезы 95 мм. Количество от 10 шт.
11. Саморезы (клопы) 4,5мм.
12. Силикон белый (не прозрачный!!!). Стоимость до 3$.

Установка откосов

До окончания «грязных» работ не снимайте защитные пленки с окон и подоконника, дабы не повредить их.

Первый этап

Набиваем деревянные рейки по периметру откосов, используя саморезы длиной 95 мм. Старайтесь, чтобы рейка шла заподлицо к стене и не выступала. С помощью перфоратора или дрели прикрепите рейку непосредственно к стене. Необходимым условием красивых откосов является идеально вертикальное крепление рей. С целью выравнивания используются деревянные брусочки (смотрите иллюстрации). Пользуйтесь уровнем и тогда Вы сможете достичь идеальной вертикали. Вся эта процедура придает гибкому пластику нужную твердость, создает упор, на который и ляжет полоса пластика.

1. Левый откос

2. Верхний откос

3. Выравнивание с помощью брусочков

4. Проверка с помощью уровня

Вот что мы получаем в конце первого этапа:

Как видите, идеальность в стыках рей не требуется.

Второй этап

Набиваем по внешнему краю самого пластикового окна стартовую полосу, используя саморезы-клопы. Перед тем как набивать, отчертите карандашом с помощью уровня левую и правую вертикаль и верхнюю горизонталь, и уже по ровным полоскам набивайте стартовую полосу. Именно в желобок стартовой полосы будет вставлена полоса пластика.

МирСоветов обращает ваше внимание, что помимо идеальной вертикали и горизонтали на данном этапе требуется и плотное прилегание внутреннего края стартовой полосы.

Обратите особое внимание на стык стартовых полос.
Вот что получилось в конце второго этапа

Нужно заметить, что «грязная часть» работы окончена. Можете срывать защитную пленку и смело клеить обои. Пыли больше не будет!

Третий этап

Набиваем F-ку. Сначала, нужно правильно её зарезать. Отмеряйте точно по высоте откоса, а оставшийся кусочек зарежьте следующим образом:

Дело в том, что когда F-ка будет набита, везде получится вот такой нахлест.
С учетом этого нужно оставлять «запуск» при её зарезании. После завершения всех работ этот нахлест ликвидируется ножницами по металлу. Вот так:
Теперь о том, как крепить эту полосу. Крепится она с помощью степлера к деревянной рее. Причем крепится только за одну из двух параллельных полос, так как именно в это пространство будет вставляться пластик.

Использование этой технологии хорошо и тем, что отпадает необходимость подклеивать обои вокруг окна. F-полоса перекрывает поврежденную зону.

Четвертый этап

Устанавливаем пластик и одновременно утепляемся! Вставляем пластик в стартовую на дальнем крае откоса, закладываем слой ваты и засовываем пластик в F-ку. Замечу, что пластик нужно отмерять очень точно. Как видите, помимо утепления окна мы создаем среду, идеально сохраняющую пенобетон. Так что всё получается очень герметично.

Ну и, наконец, маленькая хитрость: не идеальные стыки пластика затираем с помощью белого силикона. И наслаждаемся полученной красотой!

Напоследок немного бухгалтерии. Стандартный откос на окно 120х75 имеет себестоимость приблизительно 35$. А вот если нанимать специалиста, такое удовольствие обойдется как минимум в 85$. Не стандартная форма или размеры окна может увеличить цену в несколько раз. Так что, дорогие мужчины, экономьте! Думаю, вам будет, чем похвастаться перед гостями…
www.mirsovetov.ru